Белые листья огурцах что делать. Почему после высадки в грунт белеют листья у огурцов и что делать. Нехватка питательных компонентов
Весной, приступая к посеву семян на рассаду, дачники мечтают о будущем урожае хрустящих огурчиков. Но вдруг замечают на молоденьких листочках пятна или паутину и не знают, что предпринять. Не стоит паниковать. Надо внимательно осмотреть огурцы, выявить причину изменения их внешнего вида и попытаться помочь им победить болезни.
Оптимальные условия для рассады
Вырастить крепкую рассаду нетрудно, обеспечив ей благоприятные условия: выбрать подходящую почву и хороший семенной материал, соблюдать световой и температурный режимы, регулярно поливать и удобрять.
Весь период выращивания рассады следует поддерживать оптимальную температуру: ночью не ниже 18С, днём +22С. Растениям необходим свет. В тёмной комнате побеги будут бледнеть и вытягиваться. Почва должна быть достаточно увлажнена. Однако избыток влаги может привести к гнили корней. Сеянцам требуется хорошее питание, но чрезмерное внесение микроэлементов может отрицательно сказаться на их развитии. Растения должны хорошо проветриваться и не мешать друг другу. Слишком густой посев семян может привести к вытягиванию ростков.
Крепкая здоровая рассада обладает хорошим иммунитетом, но иногда при нарушении правил ухода может поражаться болезнями. Чрезмерная влажность способствует развитию мучнистой росы, гнилям. Слишком сухой воздух способствует поражению паутинным клещом.
Основные болезни и вредители - таблица
Диагностика заболеваний
Если регулярно внимательно осматривать растения, можно по внешнему виду определить болезненные изменения и срочно принять меры.
Симптомы болезней: листья желтеют, бледнеют, белеют и т.д. - таблица
| Симптом | Ошибки ухода | Болезни | Вредители |
| Рассада не растёт | Полив холодной водой, низкая температура воздуха. | Корневые гнили. | Нематода. |
| Желтеют листья | Недостаток питания, плохое освещение. | Чёрная ножка, фузариоз. | Тля, паутинный клещ, фузариозное увядание, щитовка. |
| Вянет рассада | Недостаточный или чрезмерный полив, температурные перепады. | Тля, паутинный клещ, фузариозное увядание. | |
| Бледные\белые листья | Недостаток света и микроэлементов, сквозняки, переувлажнение почвы. | Тля, клещ. | |
| Скручиваются листья | Нехватка влаги и питания. | Тля. | |
| Сохнут края листьев | Чрезмерное внесение удобрений, неправильный полив, плохое освещение. | ||
| Вытягивается и истончается рассада | Слишком плотная посадка, недостаток света и питания, переувлажнение грунта, жара. | Подуры. | |
| Белые пятна на листьях | Температура ниже нормы, застой воды. | Мучнистая роса, пероноспороз. | |
| Повреждённые ростки | Использование заражённой почвы и семенного материала. | Ростковая муха, подуры. |
Сеянцы не растут
Это происходит в результате отмирания корня, вызванного поливом холодной водой или слишком низкой температурой в помещении. Растения останавливаются в развитии и гибнут, спасти их невозможно. Выручит только повторная высадка семян, если ещё не упущено время посадок.
Пожелтение рассады
Рассада вянет
При редком поливе и пересушивании грунта рассада вянет. Необходимо ежедневно поливать сеянцы, поддерживая почву во влажном состоянии.
Чрезмерное увлажнение способствует застою воды в области корней и тоже приводит к увяданию растений. Необходимо уменьшить полив, подсыпать в стаканчики сухую почву.
Температурные стрессы могут вызвать негативные изменения. Следует оберегать хрупкие побеги от сквозняков и перепада температур.
Листья скручиваются в трубочку
Листочки скручиваются в трубочки и сохнут в результате нехватки влаги. Необходим регулярный полив, очень сухой воздух опрыскивать, рыхлить почву. Растения довольно быстро восстановятся и станут нормально развиваться.
Ещё одна причина скрученных листьев - нехватка микроэлементов, в частности азота, магния, марганца и серы. Следует подкормить комплексным удобрением.
Скручивание листьев наблюдается и при поражении рассады тлёй. Обнаружить насекомое можно, осматривая растения. Избавить сеянцы от вредителя поможет опрыскивание инсектицидами.
Сохнут края листьев
Засохшие края листьев - это химический ожог, полученный от большой концентрации удобрений. Подкармливать сеянцы следует осторожно. Чтобы спасти рассаду, поливают её только чистой водой до высадки в грунт. Листья обрывать не следует.
Слабый или чрезмерный полив тоже приводит к пожелтению и сухости краёв листов. Надо отрегулировать режим поливов.
Причиной может стать и недостаток микроэлементов. Не следует забывать о дополнительном питании огурцов.
Начали сохнуть листья - сигнал к тому, что растению мало света. Сеянцы ставят ближе к свету или используют лампы дневного света.
Бледнеют или белеют листья
Иногда листья меняют свой цвет, бледнеют, а потом опадают. Одна из причин - недостаточное освещение. Растение необходимо поставить ближе к свету, но не под прямые солнечные лучи, или использовать дополнительное освещение.
Низкая температура воздуха, сквозняки могут вызвать побеление листьев.
Бледнеют листья и при нехватке питания. Исправить ситуацию можно внесением сбалансированной подкормки.
Причиной может быть и переувлажнение почвы. Надо сократить полив, в стаканчики подсыпать немного земли.
Белые пятна
При поражении растений грибковыми болезнями - мучнистой росой и пероноспорозом - на листьях возникают белые пятна. Возникновению недуга способствует снижение температуры ниже 15 °С, чрезмерная влажность. В качестве профилактических мер поддерживают нужный температурный режим, избегают залива сеянцев. Обрабатывают Топазом, Купросатом.
Вытягивание рассады
Вытягивание огуречной рассады происходит в результате:
- Недостаточного освещения. В тёмном помещении побеги тянутся к свету, становятся бледными, вытянутыми.
- Нарушения температурного режима. Слишком высокая температура может вызвать ослабление и вытягивание растений.
- Неправильного полива. При чрезмерном увлажнении длинные сеянцы становятся тонкими и слабыми.
- Излишней плотностью рассады. При густом посеве побегам становится тесно, они вытягиваются и истончаются.
Болезни рассады
Рассада огурцов очень хрупкая, при неблагоприятных условиях может заболеть.
Грибковое заболевание, поражающее ростки семян и молодую рассаду. Листики желтеют. Черноватая перетяжка на побеге образуется на уровне почвы, стебелёк падает. Такая рассада гибнет или останавливается в росте, корни у неё плохо развиваются. Хилая рассада с трудом приживётся на огороде и даст небольшой урожай.
Развитию заболевания способствуют повышенная влажность и низкая температура воздуха.
В целях профилактики необходимо обеззараживать семенной материал в Фитоспорине, проливать почву раствором марганцовки, не загущать рассаду, регулярно снимать плёнку в тепличке с посаженными семенами для проветривания, убирать конденсат, поддерживать температуру не выше +22. Полезно внести в почву перед посевом золу.
Поражённые сеянцы удаляют, оставшиеся не поливают несколько дней. Верхний слой грунта снимают, досыпают свежую землю. Обрабатывают Фитоспорином, Фитолавином.
Споры гриба рассеиваются только во влажной среде. Растение начинает увядать. Корневые гнили огурцов возникают при поливе холодной водой и снижении температуры почвы. Листья у рассады вянут, корни становятся мягкими, гнилыми. Предупредить болезнь легче, чем от неё избавиться. Поэтому при посадке не сеять семена слишком густо, проводить правильный полив, не допуская застоя воды, соблюдать температурный режим, не засыпать корень высоко при рыхлении. С корневой гнилью борются с помощью Фитоспорина. Единичные поражённые растения лучше удалить.
Грибковое заболевание, при котором у основания стебля образуется белый налёт, стебель постепенно усыхает. На листьях появляется белая слизь, их края подсыхают. Причиной могут быть густое высевание, чрезмерная влажность, застой воздуха в помещении, скачки температуры.
Обрабатывают биопрепаратом Фитоспорин.
Первым признаком этой болезни является увядание верхушки растения и листочков. Корень загнивает в прикорневой части. Заболевание наиболее опасно, когда температура грунта охлаждается до менее +15 градусов.
Гриб фузариоза передаётся через заражённую почву и семенами. Поэтому перед посадкой семена выдерживают в растворе марганца, почву и тару дезинфицируют.
Поддерживают оптимальные температурные значения и необходимую влажность, полив проводят только тёплой водой. Опрыскивают стебли и почву Фундазолом. Сильно заражённые растения удаляют и уничтожают.
Возбудитель заболевания может сохраняться в семенах и активизироваться во влажной холодной среде. Лист сверху покрывается желтоватыми пятнышками, снизу приобретает серый налёт. При сильном поражении рассада гибнет. Снизить риск поражения растений можно, предварительно перед посевом обрабатывая семена и почву Фитоспорином, поддерживая нужную температуру, внося подкормки. Обнаружив первые признаки заболевания, обрабатывают растения раствором золы (2 стакана золы на 2 л кипятка, процедить и развести водой 1:5), опрыскивают фунгицидами.
На листьях образуется белый налёт. Болезнь активно прогрессирует при перепадах температуры, недостаточном освещении, частых сквозняках. Приводит к засыханию листочков. При температуре выше +20°С развитие мучнистой росы прекращается. Следует поддерживать необходимую для огурцов температуру, влажность воздуха, вносить удобрения, ведь ослабленная рассада очень уязвима. Поражённые растения обрабатывают разведённой молочной сывороткой (1:10), медным купоросом.
Определить заболевшее растение можно по белым пятнам на листьях, которые начинают скручиваться. Стебель растения при дальнейшем развитии болезни трескается. Растения с симптомами мозаики следует немедленно удалять. Вирусное заболевание часто передаётся с семенами. Поэтому семенной материал обеззараживают перед посадкой, выдержав в горячей воде (+50°С) в течение 20 минут.
Белая гниль - грибковое заболевание, проявляющееся белым налётом Растения с симптомами мозаики лучше удалить Предупредить корневую гниль легче, чем от неё избавиться Мучнистую росу провоцируют скачки температуры Возбудитель пероноспороза активизируется во влажной среде Гриб фузариоза передаётся через почву и семенами Поражённая чёрной ножкой рассада останавливается в росте или гибнет
Вредители огурцов
Крепкая рассада редко поражается вредителями. Для ослабленной вытянувшейся рассады нашествия насекомых бывают губительны.
Бахчевая тля
Опрыскивают инсектицидами (Фитоверм - 5 мл на 0,6 л, Интавир - 1 таб. на 10 л, Неорон - 1 ампула на 3 л).
Вредитель, питаясь соком растений, опутывает их тончайшей паутиной. На листьях появляются светлые точки, постепенно листочки желтеют и засыхают. При сильном поражении клещом растение может погибнуть.
Вредитель любит сухой воздух и жару - следует регулярно орошать рассаду тёплой водой. Обрабатывают растения раствором хозяйственного мыла, стараясь не попасть на грунт. Помогает опрыскивание настоем чеснока (20 г шелухи на 1 л, настоять 5 часов), Фитовермом (5 мл на 0,6 л).
Щитовка
На листьях появляются маленькие светлые пятнышки. На огуречную рассаду белокрылка попадает с комнатных цветов. Поэтому следует внимательно осматривать растения. С целью профилактики сеянцы каждые 10 дней следует опрыскивать раствором Бутон (1 г на 1 л). При поражении вредителем рассаду обрабатывают несколько раз настоем одуванчика (60 г листьев и корней на 1 л, настоять 3 часа). Для борьбы с белокрылкой используют Фуфанон, Актару с небольшим добавлением шампуня для продления срока действия препаратов.
Насекомое причиняет вред прорастающим семенам и побегам. Муха проникает в середину стебля огурцов, высасывая сок зелени. Повреждённые семена плохо всходят, в дальнейшем такие растения дают слабый урожай. В качестве профилактики семена перед посевом обрабатывают раствором марганца, укрывают плёнкой до появления всходов, рассаду подкармливают минеральными удобрениями для быстрого роста. Против вредителя используют Фуфанон, Искру.
Вредитель проникает в корни. Токсичные вещества, которые он выделяет, образовывают вздутия и наросты. Заражённые побеги отстают в росте. Питательные вещества не усваиваются, поражённые корни могут заразиться грибковыми и бактериальными инфекциями. Со временем растение умирает. Предупредить появление галловой нематоды легче, чем избавиться от неё. Следует использовать только чистые инструменты и здоровый семенной материал. Желательно выбирать сорта огурцов, устойчивые к этому вредителю.
Подуры (ногохвостки)
Большой вред рассаде причиняют подуры. Это мелкие, 1-2 мм, бескрылые насекомые, живущие в поверхностном почвенном слое. Ногохвостки повреждают прорастающие семена и всходы огурцов. Объедают семядоли, а затем молодые листья по краям, на листовых пластинках появляются дырки. Неокрепшие растения в результате гибнут. Особенно активны подуры при повышенной влажности почвы и низких температурах. Поэтому важно соблюдать температурный режим, создавать для рассады необходимый микроклимат. Почву опрыскивают 0,05% метилэтилтиофосом.
На огуречную рассаду белокрылка попадает с комнатных цветов Мелкое насекомое высасывает соки из растения Большой вред рассаде причиняют ногохвостки Галловая нематода проникает в корни При сильном поражении паутинным клещом растение может погибнуть Ростковая муха наносит большой урон прорастающим семенам и молодым побегам У поражённых трипсом растений засыхают листочки
Причины гибели рассады и как её спасти
Если рассада заболела, не стоит торопиться её выбрасывать. Если знать причины болезни, можно вовремя принять необходимы меры и спасти её.
Подбор семенного материала
Для получения хороших всходов нужны качественные семена, генетически невосприимчивые к заболеваниям. Кроме того, семенной материал обязательно перед посевом обеззараживают.
Наличие инфекции
Нередко вредителей заносят с почвой. Поэтому для рассады используют новый субстрат, желательно пролить его раствором марганца. Кроме того, семенной материал обязательно перед посевом обеззараживают. Заражённые сеянцы лучше удалить, чтобы не заразить все растения.
Температурный режим
Сеянцы болезненно реагируют на перепады температуры, боятся сквозняков и холода. При температуре ниже +15 градусов они перестают расти. Если рассада пострадала от холода, её переставляют в более тёплое помещение, сокращают на время полив, подкармливают раствором Циркона для повышения стрессоустойчивости.
При сильной жаре (выше +28) рассада вянет, сохнет, становится уязвимой к инфекциям и вредителям. Поэтому необходимо поддерживать оптимальную температуру воздуха и почвы +22–25 градусов.
На заметку. Восстановить увядшую рассаду можно путём обрызгивания раствором Эпина.
Освещение
Рассаде нужно много света. В тёмной комнате побеги будут вытягиваться. Ослабленным сеянцам необходимо обеспечить дополнительное освещение. Обычно используют лампы дневного света, которые устанавливают сверху над рассадой.
Влажность почвы
Огурцы очень любят влагу. Поливать их следует обильно. Однако застой воды в почве губительно отражается на корнях и приводит к заболеваниям. Чрезмерная увлажнённость способствуют росту ранимой рассады со слабой корневой системой, которой будет сложно прижиться на грядке.
Влажность воздуха
Для роста огурчиков нужна повышенная влажность окружающей среды - 75–85%. Растение плохо переносит засуху: замедляется его рост, ослабляется иммунитет. Поэтому при выращивании сеянцев в квартире воздух необходимо увлажнять, особенно в жаркие дни. Но слишком влажный микроклимат способствует возникновению инфекционных заболеваний рассады.
Минеральное питание
Слабые растения чаще подвержены болезням. Чтобы укрепить иммунитет молодых ростков, их подкармливают минеральными и органическими удобрениями: при появлении первого листочка и за несколько дней до пересаживания в грунт. Своевременные подпитки формируют здоровые растения и обеспечивают высокую урожайность. Однако Излишек питания может спровоцировать заболевания. Поэтому вносить удобрения нужно осторожно, чётко следуя инструкциям.
Плотность посевов
Если огурцы растут очень плотно, им будет не хватать питания и света. Хилые растения чаще подвержены болезням, могут погибнуть при нападении вредителей. Поэтому слишком густую посадку необходимо проредить, отщипывая или срезая более тонкие сеянцы. В комфортных условиях молоденькие побеги быстро наберут силы.
Рассада огурцов - видео
Соблюдая правила агротехники, можно вырастить здоровую и крепкую рассаду, которая в будущем даст хороший урожай зеленцов. Но если по какой-то причине растения заболеют, им всегда можно помочь. Главное - правильно определить причину и немедленно принять необходимые меры.
Кира Столетова
Не каждый огородник знает, почему белеют и сохнут листья огурцов. Рассмотрим причины возникновения проблемы и способы ее устранения.
Основные причины
Причиной, почему белеют листья у огурцов, может стать как заболевание и вредители, так и неправильный уход.
Неправильная агротехника
Основные ошибки огородников в уходе за растениями:
- слишком раннее высаживание в грунт;
- полив молодых растений холодной водой;
- неподходящая по кислотности почва.
Все эти нюансы со временем приводят к побелению листьев у огурцов.
Время высадки
Высаживать культуру в открытый грунт нужно не раньше первых 10 дней апреля, иначе семена и первые ростки замерзнут, едва показавшись на поверхности грунта.
Полив
Молодые кусты огурцов поливают слегка теплой водой температурой около 20-25°C: это помогает растениям быстрее адаптироваться и ускоряет их рост без ущерба для здоровья.
Кислотность
Слишком высокая кислотность также играет немалую роль в том, что у растения бледнеют листья и прекращается рост.
Перед высадкой семян в открытую почву проверяют уровень кислотности грунта: помещают горсть земли в пластиковую емкость, заливают туда дистиллированную воду так, чтобы грунт стал вязким, добавляют туда 1 ч. л. пищевой соды. Если смесь шипит и пузырится, РН грунта повышенный. Нейтрализовать высокую кислотность поможет зольный раствор.
250 г золы помещают в 5 л воды, тщательно размешивают для достижения однородности смеси. Готовый раствор используют для полива лунок в период высаживания растений.
Болезни и вредители
- мучнистую росу;
- белую мозаику;
- аскохитоз;
- паутинного клеща;
- антракноз.
Мучнистая роса
Самая частая причина появления белых пятен на листьях огурца - мучнистая роса. Это грибковое заболевание. Чаще всего заражение происходит в теплице, т.к. там наилучшие условия для развития Erysiphales. На листьях, молодых побегах, стеблях, а иногда и на плодах появляются белые пятна, похожие на капли влаги.
Для профилактики заболевания внимательно следят за поливом: увлажняют землю у растения, стараясь не попадать на листочки. Если огурцы растут в теплице, ее нужно закрывать на ночь, чтобы избежать сильного перепада температур.
Белая мозаика
Белая мозаика - второе по распространенности заболевание, влиянию которого подвержены огурцы. Это вирусно-грибковое заболевание отличается тем, что пятна на листьях имеют форму звезды, из-за чего листья сохнут.
Недуг поражает даже семядольные листочки. Если ничего не предпринимать, зараженное растение погибает.
Аскохитоз
- кончики листьев, а иногда и стебли, покрываются мелкими пятнами желтоватой окраски;
- листья меняют цвет на грязно-серый;
- пятна увеличиваются в размере. иногда занимают большую часть листа.
В результате засыхают листья у огурцов, иногда они даже могут сморщиваться.
Паутинный клещ
Паутинный клещ - это вредитель, который по размеру меньше 1 мм. Он часто становиться причиной, почему сохнут листья у огурцов. Первыми поражаются нижние листы. Опасность состоит еще в том, что насекомые данного вида очень быстро размножаются: самка за несколько дней способна отложить до 400 яиц.
Антракноза
Антракноза - грибковое заболевание. От его негативного влияния сохнут не только листики, но также стебли и побеги. Появляются желтоватые или коричневатые пятна приблизительно от 3 мм до 3-4 см.
Чаще всего страдают края листьев. При большой пораженности пятна сливаются. В местах поражения образуются язвы. Иногда лист просто разрывается на части.
Больше всего подвержены влиянию антракноза растения, выращиваемые в теплицах, т.к. там ограниченное пространство, в которое удобно мигрировать возбудителю.
Методы борьбы
Если листы или хотя бы их края побелели от воздействия какой-либо болезни, используют радикальные методы борьбы.
Обработка инвентаря
Первая мера борьбы - уничтожение всех зараженных растений даже при малейших признаках поражения вредителями. Если куст поврежден очень сильно, его удаляют со стеблем.
Весь огородный инвентарь (мотыги, лопаты, грабли) обрабатывают 5%-ым раствором марганцовки.
Для профилактики не пренебрегают севооборотом. Каждый год меняют разные виды культур местами на огородном участке.
Мучнистая роса
Если кусты огурцов поразила мучнистая роса, нужно:
- Уничтожить все зараженные растения.
- Участок земли и здоровые огурцы обработать раствором Топаза. Чтобы его приготовить, разводят одну ампулу вещества в 10 л воды. Обработку проводят методом капельного орошения.
- Использовать навоз. Его смешивают с водой в пропорции 1:3, после чего отстаивают 3 дня, процеживают через марлю и добавляют в 3 л воды. Этого количества раствора хватит для обработки 1 кв. м грядки.
Аскохитоз
Для борьбы с аскохитозом лучше всего использовать фунгициды. Наиболее эффективна бордосская жидкость.
Для ее приготовления на 10 л берут 100 г медного купороса и 100 г гашенной извести. Также можно использовать готовую смесь в порошке, растворив ее в концентрации 1%. Такого количества раствора хватит для 10-15 взрослых кустов огурцов.
Для профилактики нужно следить за влажностью воздуха. Сами огурцы любят воду, но повышенная влажность создает благоприятные условия для развития различных грибковых заболеваний.
Профилактические меры
Обычно белеют и сохнут листья у огурцов, выращенных в парниках и теплицах. Этому способствует ограниченная площадь и плохое поступление свежего воздуха, отсутствие севооборота. Важно еще до постройки принять меры, не допускающие развития болезнетворных грибков и насекомых.
Теплица
В конструкции теплицы должны быть предусмотрены вентилирующие окна так, чтобы было возможно сквозное проветривание. Сам парник не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей целый день. Если это условие сложно соблюсти, одну сторону накрывают агроволокном. Это специальный нетканый материал с антиультрафиолетовой обработкой.
Еще один момент в постройке теплицы - прочная защита от попадания влаги во время дождя. Сильные капли или потоки влаги способны забивать грунт и ограничить корни в поступлении кислорода.
Грибки
Борьба за урожай при воздействии паутинного клеща более сложная, чем в ситуации с грибковыми заболеваниями. Личинка клеща устойчива к неблагоприятным условиям, поэтому так важно соблюдать все меры профилактики, чтобы избежать полного засыхания растения
- по возможности менять место высадки огурцов;
- поддерживать влажность 80-90%;
Огурцы заболели.
ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ!!!ПРОСТОЙ СПОСОБ!!!
Желтеют Листья Огурцов. Причины и Эффективное Решение Проблемы.
Заключение
Листья огурцов часто белеют и сохнут по 2 причинам: некачественный уход или негативное влияние вредителей. Чтобы этого не допустить, нужно вовремя проводить профилактические меры: соблюдать севооборот, собирать семена только со здоровых овощей и т.д. В качестве борьбы с вредителями используют народные методы и химикаты.
Бледно-зеленые листья на огурцах - признак неблагополучия. Это может быть и простой реакцией на внешние условия, и началом заболевания.
Листья огурцов могут терять цвет по многим причинам: холод, отсутствие солнца, недостаток питания, болезнь. Прежде чем принимать меры, нужно разобраться, что именно привело к такому положению дел. Иначе вместо пользы можно нанести вред огуречным кустам.
Первое, что нужно сделать - внимательно осмотреть ботву и выяснить характер отклонений от нормы. Помимо бледности листьев, могут быть и другие отклонения, которые точно укажут на причину. Только владея полной информацией, можно приступать к лечению.
Причины побледнения рассады
Самая частая причина бледности листьев у рассады огурцов - недостаток освещенности. В этих случаях побеги начинают вытягиваться, пытаясь получить как можно больше света. Спасти может только досвечивание, поскольку зимой и ранней весной солнца бывает гораздо меньше, чем требуется для полноценного развития ростков.
Вторая причина - неподходящая температура. Если надземная часть еще может пережить незначительное похолодание, то корешки рассады не могут добывать питание из холодной почвы.
Листья рассады огурцов могут побледнеть из-за заболевания или нашествия вредителей. Но все же третьей из самых распространенных причин того, что листва побледнела, является недостаток питательных веществ, особенно азота.
Признаки дефицита макро- или микроэлементов у рассады проявляются и лечатся так же, как и у взрослых растений. Но при подкормке или обработке от болезней молодых ростков все растворы делают более слабыми.
Отчего бледнеют листья в теплице
Листья тепличных огурцов могут стать бледно-зелеными из-за погодных условий или при нарушении правил ухода за посадками. В большинстве таких случаев ситуацию довольно легко исправить, создав для огурцов подходящие условия.
На обедненных почвах огуречные кусты, не получая питательные вещества в достаточном количестве, теряют силы. Их стебли становятся вялыми, листва бледнеет. По характеру изменения цвета или формы листьев и плодов можно довольно точно определить, чего именно недостает огурцам.
Признаки недостатка питания:
|
Значение |
Признаки |
|
| Азот |
|
|
| Примечание | Усваивается в форме нитратов и аммония | |
| Калий |
|
|
| Примечание | Чаще проявляется при недостатке в почве фосфора | |
| Фосфор |
|
|
| Примечание | Не усваивается из щелочного грунта | |
| Медь |
|
|
| Примечание | Проявляется на болотистом грунте | |
| Кальций |
|
|
| Примечание | Чаще бывает на солончаках и песчаных почвах | |
| Магний |
|
|
| Примечание | Характерно для песчаного и супесчаного грунта | |
Для огурцов опасен не только недостаток, но и избыток элементов.
Некоторые вещества блокируют получение растениями из почвы других элементов. Например, кальций не позволяет растениям усваивать калий, медь, марганец и цинк. Фосфор тормозит получение азота.
Чем подкормить, если начали бледнеть листья
Выбирая подкормку для огурцов, у которых бледнеют листья, нужно учитывать кислотность почвы и химический состав: разные виды почв требуют различных удобрений.
В начале вегетативного периода - до цветения - лучше использовать внекорневые подкормки, поскольку питательные вещества полностью усваиваются через листву. С образованием завязей переходят на корневую подкормку.
Растворы удобрений льют по влажной почве, расходуя ведро жидкости на 1 м2 почвы. После нужно еще раз полить огурцы, чтобы не допустить ожогов корней.
Иногда проводят сухую подкормку, рассыпая субстрат вокруг стеблей. Это делается перед дождем или поливом почвы. Удобрение аккуратно перемешивают прямо в пакете, разбивая комочки. После этого отрезают уголок, и через отверстие тонким слоем раскидывают гранулы между огуречными кустами.
Составы для укрепления огурцов
Если листья у огурца бледные из-за низкой температуры или отсутствия солнца, для укрепления побегов полезно использовать подкормку:
- аммиачная селитра - 5 г;
- хлористый калий - 5 г;
- суперфосфат - 5 г;
- вода - ведро;
- время настаивания смеси - сутки.
Когда начали образовываться плоды, используют состав:
- аммиачная селитра - 10 г;
- сернокислый калий - 15 г;
- двойной суперфосфат - 10 г;
- вода - ведро.
Быстро возвращает поблекшей зелени яркий цвет и способствует образованию завязей аммиак. Раз в неделю огурчики поливают под корень раствором:
- нашатырный спирт - 3 ст. л.;
- вода - ведро.
Желательно к этой смеси добавлять фосфорное удобрение.
Недостаток отдельных элементов
Когда точно понятно, какого элемента недостает в грунте, лучше использовать моно удобрение. Для полива берут 30 г нужного элемента на ведро воды. Для опрыскивания - 10 г элемента на ведро.
1. При бледных листьях из-за нехватки азота посадки огурцов удобряют:
- мочевиной;
- азофосом;
- диаммофосом;
- нитрофоской;
- сульфатом аммония;
- аммиачной селитрой.
Хорошо применять органические удобрения - компост, коровяк, птичий помет, травяной настой.
Приготовление настоя куриного помета:
- ведро на 1/3 наполнить пометом;
- залить водой;
- помешивая, настоять неделю;
- развести: 0,5 л настоя на ведро воды;
- расход - 1 л под огуречный куст.
Как только начинают образовываться плоды, удобрения, содержащие азот, прекращают вносить в грунт и применять для опрыскивания.
2. При нехватке калия используют «Калимагнезию».
3. Если в грунте мало фосфора, подойдет «Суперфосфат» или «Фосфористая мука».
Недостаток калия и фосфора хорошо восполняет древесная зола (для полива):
- зола - 300 г;
- вода - ведро.
Азотные удобрения одновременно с золой не вносят, поскольку они нейтрализуют действие друг друга.
4. Если в почве недостаточно магния, растения опрыскивают нитратом магния (100 грамм на ведро воды).
5. Железо восполняют железным купоросом (500 грамм на ведро).
6. При недостатке меди проводят опрыскивание медным купоросом (500 грамм на ведро).
7. Если огуречным кустам не хватает марганца, их поливают раствором марганцовки (3 мг / 1 л).
Используя удобрения, нужно придерживаться рекомендаций производителя.
Комплексные удобрения для огурцов с бледными листьями
Иногда трудно определить, чего именно недостает огурцам, а порой растениям не хватает нескольких элементов. В таком случае полезно использовать готовые комплексные удобрения. Хорошо, если они в своем составе содержат все необходимые огурцам микроэлементы.
Это могут быть:
- «Кристалон»;
- «Гера»;
- «Любо-зелено»;
- «Мар Бор»;
- «Молибион».
Используют удобрения по инструкции. Опрыскивают огуречные грядки при отсутствии яркого солнца, дождя и ветра.
Бледные листья огурцов из-за болезней и вредителей
Если у огурцов бледные листья из-за заболевания, в начальной стадии болезни и для профилактики опрыскивают мыльным раствором.
Можно использовать смесь:
- вода - 10 л;
- йод - 30 капель;
- молоко - 1 л.
Средство используют в течение всего сезона 3–4 раза в месяц.
Для укрепления бледных огурцов подойдет смесь:
- мочевина - 20 г;
- медный купорос - 2 г;
- борная кислота - 2 г;
- марганцовка - 2 г;
- вода - ведро.
В состав добавляют хозяйственное мыло - 40 грамм на ведро.
Такие средства не только предохраняют от грибковых заболеваний, но и отгоняют вредителей.
Что делать для профилактики
Профилактику потери цвета у листьев начинают с заботы о рассаде. Для начала нужно создать комфортные условия для выращивания.
Помогает рассаде огурцов окрепнуть отраженный свет, поскольку от него саженцы легче усваивают ультрафиолет. Для этого на откосах окон закрепляют фольгу или устанавливают зеркала.
Досвечивают рассаду по схеме:
- круглосуточно - 3 дня после всходов;
- по 18 часов - следующие 5 дней (или до пикирования);
- по 16 часов - до пересаживания;
- по 14 часов - по возможности после высадки на постоянное место.
Если света недостаточно, в помещении, где стоят ящики с рассадой, лучше поддерживать прохладную температуру (но не ниже +14°С). Тогда огурчики будут не так сильно бледнеть и вытягиваться.
Подкармливать рассаду огурцов начинают спустя 10 дней после первых всходов - при появлении первых трех листочков. В дальнейшем ростки удобряют каждые 2 недели после полива всходов. Лучше время для подкормок — по утрам. Использовать можно те же удобрения, что и для взрослых растений, делая концентрацию раствора более низкой.
Подходят для рассады гуминовые препараты «Плодородие», «Ортон-рассада».
Высаживают рассаду на грядку или в парник, когда земля прогреется до 15°С.
Правила ухода
Чтобы листья не бледнели, огурцы требуют постоянной заботы.
В почву с осени вносят золу и медный купорос (1% раствор). Это обогатит землю полезными веществами и послужит профилактикой против грибковых заболеваний.
Нормы полива:
- до начала цветения - 4 л на 1 м2;
- во время плодоношения- 10 л на 1 м2.
В жаркую погоду желательно периодически опрыскивать чистой водой листья огурцов.
Основные условия выращивания:
- Огурцы не следует сажать на прежнее место ранее, чем через 4 года.
- Нельзя высаживать огурцы после тыквенных культур.
- Влажность воздуха в теплице должна быть не ниже 85%.
- При жаре выше +35°С кусты в открытом грунте нужно притенять.
- Подкармливают огурцы через каждые 2 недели. Минеральные удобрения чередуют с органическими, а опрыскивания - с поливом.
- Почву желательно мульчировать неткаными материалами, торфом, травой или опилками.
Мульчирующий слой, как и все растительные остатки, после уборки урожая с грядок убирают. Если огурцы выращивают в теплице, что исключает перенесение посадок на другое место в следующем году, то снимают и верхний слой грунта.
С вредными насекомыми, в первую очередь с тлей, можно бороться с помощью аммиака. Нижнюю сторону листьев опрыскивают составом:
- вода - 10 л;
- нашатырный спирт - 1 ст. л.;
- натертое мыло - 40 г.
Эта смесь одновременно служит хорошей подкормкой. Примерно через неделю обработку повторяют для закрепления результата.
elena-kh 3 года назад
Что значит, если листочки огурцов стали белыми?
Ben 3 года назад
Скорей всего на огурцах завелся растительноядный клещ или тля. Так же может проявляться бактериоз. Их лечат опрыскиванием спец. растворами.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшимв избранноессылкаотблагодаритьЛюбовь Денисенко Это заболевание, которое называется "мучнистая роса". Посмотрите в интернете чем опрыскивать, я уже не помню.-3 года назад комментироватьЛорелея более года назад
Причины того, что белеют листья, в принципе могут быть разными. Иногда так проявляется хлороз при недостатке каких-то питательных веществ, элементов - например, при недостатке меди могут побелеть кончики листьев.Но самая распространенная причина побеления листьев - это мучнистая роса.
Профилактика болезни Нельзя сажать на одном месте огурцы много лет подряд. Нельзя загущать посадки. Следует удалять остатки растений после сбора урожая.Часто мучнистой росой растения поражаются, когда низкие ночные температуры, в конце лета при достаточно высокой влажности.
- 0,5% раствор кальцинированной соды с мылом,0,5 - 1 % раствор бордосской жидкости.Также применяют отвары растений - хвоща, бархатцев.
Посев рассады и уход за ней
Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Сеют в горшки диаметром 10-10 см, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25-27 °C.После появления первых всходов пленку убирают.
Поливают теплой водой (25-28 °C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м2), что предотвратит их вытягивание.
Ночную температуру поддерживают на уровне 18-20 °C, дневную - 21-23 °C, относительную влажность воздуха - 70-75%.Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней.
Если глубина корешков, например, у рассады огурца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м2. Во время плодоношения корни проникают в глубину на 15-18 см, естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м2.Растущую рассаду огурца подкармливают каждые 8-10 дней. С этой целью применяют следующие растворы:
- на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» или «Агрикола Форвард», расходуя от 2 до 3 л на 1 м2 или по 0,5 стакана на один горшочек;второй раствор готовят из минеральных органических удобрений: на 10 л воды добавляют 1 капсулу стимулятора роста корней «Корнерост» и 1 ст. ложку полного минерального удобрения «Кемира-люкс», расходуя 2 л раствора на 1 м2. Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата, «Агриколы-5». Расход - от 3 до 4 л на 1 м2.
Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих листочков. Вторую - в фазе 3-4. Подкормки чередуются.
Подготовка почвы и высадка рассады огурцов в теплицу
Перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их вносят под весеннюю основную обработку почвы, до 10-15 кг/м2.На гряды также вносят удобрения на 1 м2:
- 2 ч. ложки «Агриколы-5» (для тыквенных культур);2 ч. ложки суперфосфата;2 ст. ложки древесной золы;2 кг универсальной готовой почвопитательной смеси «Экзо» или специальная питательная смесь для огурцов или для тыквенных культур.
Все удобрения рассыпают равномерно и железными граблями заделывают на глубину 10-12 см.Затем гряды поливают раствором стимулятора роста «Энерген». Для этого берут 1 капсулу, разводят в 10 л теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 2-3 л на 1 м2.
Даже малая доза «Энергена», попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы.Как только гряды готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5-2 м, на расстоянии вверху 20-30 см.При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5-6 настоящих листьев, 1-2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором органического удобрения «Эффектон-О», 3 ст. ложки на 10 л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым торфом.Рассаду высаживают на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.
Полив и подкормки
Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и от погоды. До цветения поливают 5-6 л, во время цветения - 8-10 л, во время плодоношения - 12-18 л на 1 м2.
Температура в теплице должна быть днем 22-28 °C, ночью - 17-19 °C (разница между дневной и ночной температурой должна быть не более 5-7 °C).Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5-6 подкормок минеральными и органическими удобрениями.Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард».
В начале цветения растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О».Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ст. ложку «Агриколы для огурцов, кабачков, патиссонов», расходуя по 5 л раствора на 1 м2, или 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя по 5 л на 1 м2.Следующую подкормку проводят спустя 7-8 дней: на 10 л воды разводят 0,5 л коровяка на 1 ч. ложку сульфата калия из расчета 5-6 л на 1 м2 или стимулятор роста корней «Корнерост» 2 таблетки на 10 л воды и 1 ч. ложку мочевины.Третью подкормку повторяют через 8 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого универсального удобрения «Росса» и 1 ст. ложку «Агрикола-5» (для огурцов), расходуя 5-6 л раствора на 1 м2.Последнюю подкормку можно приготовить зеленую из трав (подорожника, звездчатки (мокрица), крапивы, лебеды): нашинковать и 1 кг этой массы залить 12 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 2-3 л на 1 м2.
Подвязка и формирование огурцов в теплице
Примерно через неделю после высадки рассаду подвязывают шпагатом к шпалере. Вокруг растения шпагат завязывают свободной петлей, так как с возрастом толщина стебля увеличится.
Один раз в несколько дней главный стебель подкручивают вокруг шпагата, все время в одном направлении.У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения. Но если формирование не проводить, то в теплице образуются непроходимые заросли, поскольку у растений начинает отрастать большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.Формирование растений происходит в три приема.Первый.
Удаляют из пазух первых 3-5 настоящих листьев все бутоны и побеги (т.н. «ослепление»). Если этого не сделать, то в пазухах первых листьев образуются завязи, которые будут сдерживать развитие самого растения, и в итоге общий урожай снизится.Второй.
Удаляют боковые побеги на главном стебле. Как правило, до высоты 0,5 м удаляют все боковые побеги; на промежутке 0,5-1 м оставляют на боковых побегах 1 лист; на промежутке 1-1,5 м - 2 листа; дальше, до шпалеры, оставляют 3 листа.Третий.
Все боковые побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.Общее правило формирования: чем выше растение, тем больше на нем оставляют побегов и плодов. Со временем главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают, оставляя 40-60 см.
Как правило, на этом формирование огурца заканчивается.Во время еженедельного формирования растений удаляют также все больные или пожелтевшие листья. Все обрезки проводят в первую половину дня, чтобы к ночи раны подсохли.
Высадка рассады в грунт – о чем должен знать каждый
Высаженная на постоянное место рассада плохо приживается и долго болеет? Причиной этого зачастую является неправильная высадка растений в грунт. Как же не допустить ошибок при пересадке рассады на постоянное место?
Для этого нужно знать несколько важных правил.
Общие правила высадки рассады
Пересадка – это всегда стресс для растений. Поэтому наша задача – сделать все возможное, чтобы молодые сеянцы томатов , перца , баклажанов , капусты и огурцов перенесли этот процесс безболезненно.Техника высадки растений на постоянное место зависит от:
- емкостей, в которых выращивали рассаду;возраста и размера растений;наименования культуры.
Рассаду, которая росла в торфяных горшках или таблетках высадить проще всего. Растения прямо в емкостях опускают в заранее выкопанные лунки.
Затем их присыпают почвой, обжимают ее со всех сторон руками, чтобы не было пустот, и обильно поливают.Если растения выращивали в картонных или бумажныхстаканчиках , поступают иначе. Стаканчики разрезают ножницами вдоль и аккуратно вынимают из них растения, постоянно придерживая их за стебель и стараясь не нарушить земляной ком.
Затем каждый саженец опускают в лунку, присыпают почвой, хорошо ее уплотняют и поливают.Если погода пасмурная, рассаду рекомендуется высаживать утром, а если солнечная – ближе к вечеру.Растения из пластиковых емкостей извлекают следующим образом: одной рукой стаканчик держат за середину, а другой – за его край, причем делают это таким образом, чтобы стебель растения располагался между средним и указательным пальцами. Затем емкость переворачивают.
Рукой, которая находится ближе к ее центру, снимают стаканчик, а другой рукой аккуратно переворачивают саженец и вместе с комом земли опускают его в лунку.Чтобы процесс высадки в грунт прошел безболезненно, рассаду прекращают поливать за несколько дней до намеченной даты посадки. А за 1-1,5 часа до высадки ее проливают водой, чтобы земляной ком стал не просто влажным, а мокрым.
Тогда он не будет распадаться при пересадке и растения почти не пострадают.Достать рассаду из кассет сложнее. Для этого понадобится небольшая лопатка, шпатель или что-то подобное.
Лезвие лопатки (шпателя) аккуратно вводят в зазор между стенкой емкости и земляным комом, старясь немного его приподнять. То же самое проделывают и с других сторон. После того как все будет готово, растение берут за стебель и аккуратно извлекают из емкости.
Дальнейший процесс высадки такой же, как в описанных выше способах.Из общего ящика рассаду извлекают при помощи посадочного совка. Перед тем как выкопать растения им нарезают почву на квадраты, в центре которых располагаются саженцы.
Затем совок заглубляют в почву рядом с саженцем, наклоняют его, подкапывая и извлекая растение с комом земли. Выкопанные саженцы составляют по несколько штук в ящик, неглубокое ведро, таз или другую подобную емкость.
Затем их высаживают в парник, теплицу или на грядку.Саженцы, выращенные в ящике, приживутся лучше, если их переносить к месту высадки по одному и прямо в посадочном совке. В лунку растения помещают вместе с совком. Затем корни саженцев с трех сторон присыпают землей, а после аккуратно выдергивают совок, досыпают землю, уплотняют ее руками (особенно вокруг стебля) и обильно поливают водой.
Подготовка почвы
Грядку для посадки рассады любых культур лучше всего готовить с осени. Для этого сразу после уборки урожая ее перекапывают на штык лопаты.
Комья не разбивают – это позволит почве лучше промерзать зимой, благодаря чему погибнет значительная часть личинок вредителей и болезнетворных микроорганизмов.Весной почву дезинфицируют горячим (70-80°С) раствором медного купороса (1 ст. ложка медного купороса на 10 л воды), расходуя на 1 кв.м 1-1,5 л средства. После по поверхности почвы равномерно рассыпают органические удобрения (3-4 кг навоза, торфа или перегноя на 1 кв.м), суперфосфат (1 ст. л. на 1 кв.м), сульфат калия (1 ст. л. на 1 кв.м) и древесную золу (1 ст. на 1 кв.м).
Затем почву перекапывают и разравнивают граблями.Как правило, от момента весенней обработки почвы до высадки рассады проходит около месяца. Чтобы все это время грядки не пустовали и не зарастали сорняками, их можно засеять скороспелыми растениями: салатом, шпинатом, редисом, кресс-салатом, укропом, салатной горчицей и др.
Убирают эти культуры не позднее, чем за 10 дней до высадки рассады.Парник и теплицу также необходимо продезинфицировать (если этого не сделали осенью) раствором медного купороса и карбофоса (по 2 ст. л. каждого препарата разводят в 10 л воды). Для обработки теплицы площадью 10 кв.м понадобится 10 л дезинфицирующего средства.
Как посадить томаты?
Если рассада имеет стандартные размеры (высоту 25-35 см и 8-10 настоящих листьев), ее сажают обычным способом. Выкапывают лунку размером чуть больше, чем земляной ком растения.
В ней вертикально устанавливают саженец и засыпают его плодородной землей, торфом или компостом до семядольных или первой пары настоящих листьев (если семядольные листочки удалили в процессе выращивания рассады).Переросшую рассаду томатов сажают одним из описанных ниже способов.Первый способ.
Выкапывают яму глубиной 8-10 и длиной 20-30 см. Саженец располагают под углом 45 градусов таким образом, чтобы корни его были направлены на юг, а ствол – на север.
При посадке следят за тем, чтобы ствол саженца не касался почвы, а нижние листья располагались на высоте 15-20 см от нее. Чтобы этого добиться, самые нижние листья удаляют.
Только делать это желательно заранее, чтобы ранки успели подсохнуть и в них не попала инфекция.Благодаря такому способу посадки у переросших саженцев помидоров появятся дополнительные корни. Это позволит увеличить площадь питания растений и повысить урожай в 1,5-2 раза по сравнению с традиционным способом посадки.
Второй способ заключается в том, что вначале выкапывают большую лунку глубиной 15-20 см, а в ней копают еще вторую, но уже меньшего размера и глубиной 8-12 см (на высоту емкости, в которой выращивалась рассада). У вас должна получиться своеобразная лунка в лунке общей глубиной 25-32 см.Саженец с комом земли высаживают вертикально в меньшую лунку.
Затем его засыпают почвой до семядольных или первых настоящих листочков. Через 2 недели, когда рассада помидоров приживется и немного окрепнет, большую лункузасыпают почвой практически до краев (нижние листья, которые могут оказаться под землей, предварительно удаляют).Данный способ посадки рассады помидоров более трудоемкий.
Но зато у растений в последующем образуется больше цветочных кистей (особенно у высокорослых томатов), чем при традиционной посадке в неглубокие лунки.Сразу же после посадки рядом с растениями устанавливают колышки высотой 50 см для низкорослых сортов и 80 см – для среднерослых. Высокорослые сорта томатов подвязывают к более длинным кольям или к натянутым под крышей теплицы проволокам.
Как посадить перец и баклажаны?
Перец и баклажан – довольно теплолюбивые культуры, которые плохо переносят понижение температуры. Поэтому в открытый грунт или теплицу их высаживают только после того, как земля на глубине 10 см прогреется до 15°С и выше.Лунки для посадки растений выкапывают чуть больше, чем размер емкостей, в которых выращивалась рассада.
Если почва на участке не очень плодородная, в каждую лунку вносят по горсти перегноя или компоста, 1/4 ч. л. суперфосфата и 1 ст. л. золы. Затем ее проливают теплой водой.Саженцы перца и баклажанов высаживают строго вертикально на ту же глубину, на которой они росли в емкостях.
Возле каждого растения устанавливают колышки высотой не менее 60 см. Почву вокруг саженцев уплотняют и мульчируют перегноем или торфом.Рассада перца и баклажанов перенесет пересадку значительно легче, если лунки перед высадкой пролить горячей водой.
Как посадить капусту?
Технология высадки рассады капусты отличается от посадки других рассадных культур. Чтобы растения прижились на грядке, важно четко придерживаться инструкций:
- возьмите в одну руку кустик рассады капусты;другой рукой сделайте лунку, для чего погрузите ее в заранее перекопанную почву, наберите в ладонь землю и не высыпайте;поместите сеянец капусты в лунку;рассыпьте землю, которую держали в ладони, вокруг молодого растения и слегка прижмите ее, но делайте это очень аккуратно, чтобы не оборвать нежные корни.
Рассаду капусты заглубляют до настоящих листьев, следя за тем, чтобы не засыпать точку роста, иначе растения могут погибнуть. Когда будет засажена целая грядка, между рядами в центре насыпают узкую полоску аммиачной селитры (25 г на погонный метр грядки) или мочевины (20 г на погонный метр).
Такая подкормка поможет молодым растениям капусты быстрее тронуться в рост после пересадки. Затем грядку хорошо поливают , а когда вода впитается, мульчируют ее сухой землей.Если стоит сухая и жаркая погода, рассаду капусты первые несколько дней рекомендуется накрывать бумажными колпаками. То же самое необходимо сделать и если на улице резко похолодало.
Как посадить огурцы?
За 5-6 дней до высадки рассады в грунт почву на грядке перекапывают на глубину 15-20 см и проливают горячим раствором птичьего помета с коровяком (в 10 л горячей воды разводят 0,5 л жидкого коровяка, 1 ст. птичьего помета и 1 ч. л. медного купороса). Сразу после этого грядку накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы сохранить тепло и высокую влажность, и оставляют в таком виде до момента высадки рассады огурцов.Чтобы огурцы лучше освещались солнцем и не страдали от грибковых заболеваний, их рекомендуется высаживать в шахматном порядке.
Лунки выкапывают такого же размера, как и емкости, в которых выращивали рассаду. В каждую из них насыпают по 2 ч. л. любого комплексного удобрения, перемешанного с почвой.
Затем лунки поливают теплой водой и приступают к высадке рассады огурцов.Растения аккуратно вынимают из емкостей (а если их выращивали в торфяных стаканчиках, то сажают прямо в них), располагают вертикально в лунках и засыпают почвой, слегка уплотняя ее возле корней. Рассаду огурцов высаживают на такую же глубину, на которой она росла до этого.Спустя 5-7 дней у самой поверхности почвы на стебельках высаженных растений появятся белые бугорки.
Их следует присыпать почвой , чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Еще через несколько дней на стебельках над почвой опять появятся белые бугорки. Их нужно снова присыпать.
После двух таких процедур саженцы огурцов окажутся заглубленными в почву практически до семядольных листьев. На этом подсыпку земли следует прекратить.Если же при высадке рассаду огурцов сразу заглубить до семядольных листьев, ее корни окажутся глубоко в земле и начнут отмирать из-за недостатка кислорода.
Такие растения не начнут развиваться до тех пор, пока в верхнем слое почвы не нарастет новая корневая система.При посадке переросшей рассады огурцов стебель до семядольных листочков можно присыпать торфом, опилками или смесью торфа и опилок (1:1). Но ни в коем случае не присыпайте землей – это приведет к развитию прикорневых гнилей.
Помните, семядольные листья должны оставаться над уровнем почвы.Отнеситесь к высадке рассады со всей ответственностью и тщательно соблюдайте все необходимые условия. Только в этом случае томаты, перец, баклажаны, огурцы и капуста порадуют вас обильным урожаем.
Рассада и взрослые растения огурцов радуют дачников, когда их листочки имеют яркий изумрудный цвет, что является показателем здоровья. К сожалению, не всегда процесс развития проходит гладко. По различным причинам листья могут белеть, покрываться пятнами и сохнуть. Прожилки на листочках иногда становятся коричневыми. Огородникам без опыта сложно разобраться, почему белеют листья у огурцов. Ффакторов, приводящих к таким последствиям, может быть несколько.
Условия для нормального роста рассады
Рассаду огурцов можно выращивать дома и в тепличных условиях или заделывать семена сразу в грунт. В каждом их этих случаев нужно обеспечить растениям их потребности для роста и развития.
Обратите внимание! Лучше всего подойдут для посадки семена 3-4-летней давности. Они имеют лучшую всхожесть.
В домашних условиях
Качественная рассада должна быть компактной, иметь крепкие стебли с короткими междоузлиями, плотные темно-зеленые листья и развитую корневую систему. Чтобы добиться такого результата, за сеянцами нужен правильный уход. Дневную температуру на подоконнике желательно поддерживать в диапазоне 20-22°, а ночную – не ниже 15°C. Рассаду необходимо дополнительно подсвечивать по 8 часов ежедневно.
Важно! Рассадный способ помогает получить урожай намного раньше и продлить период плодоношения.
Поливают сеянцы ежедневно отстоянной теплой водой в умеренном количестве, при недостатке влаги растения могут подсохнуть. Излишек воды из поддона нужно сливать. Дома рассаду держат около месяца, за этот период ее подкармливают дважды. Первую подкормку проводят через 2 недели после появления всходов, разведя в 3 л воды 1 ч. л. мочевины.
При недостатки азота листья могут побелеть, стать блеклыми. Еще через 14 дней сеянцы подкармливают раствором нитрофоски (1 ч.л. на 3 л воды) с добавлением древесной золы (1 ст. л.).
В теплице
Посадка огурцов семенами в парник должна происходить при температуре грунта +12°C и воздуха +15°C. Для высадки подходят гибриды, партенокарпики и пчелоопыляемые сорта. Если на первый план выходит здоровье растений и получение обильного урожая, лучше отдать предпочтение гибридам.
Обратите внимание! Гибридные огурцы проще выращивать в теплице из-за отсутствия необходимости опыления. К болезням и вредителям эти разновидности также более устойчивы и, как правило, не имеют во вкусе горечи, чем часто страдают сортовые огурцы.
Семена можно заделывать в землю сухими или слегка проклюнувшимися.
На первом этапе выращивания огурцов важно часто производить прополку, чтобы сорняки не забирали питание. Обязательно проводят рыхление почвы, действуя аккуратно, чтобы не задевать нежные корешки. Поливают рассаду раз в неделю теплой водой.
Важно! Полив огурцов на стадии выращивания рассады холодной водой может спровоцировать отмирание корней.
Первую подкормку производят на этапе появления 2-х первых листочков. Пасынкование проводят еще на стадии рассады – эта процедура будет способствовать формированию более мощных корней. Полив производят 2-3 раза в неделю, следя, чтобы грунт всегда оставался чуть влажным. Для подкормок используют коровяк, куриный помет, перегной, компост, чередуя их с минеральными удобрениями. За сезон подкармливают огурцы не более 5 раз.
Важно! Избыток питательных веществ огурцам так же вреден, как и их недостаток. При перекорме растения активно наращивают зеленую массу в ущерб плодоношению.
В грунте
Если у огородника нет времени на выращивание рассады, семена огурцов можно посеять прямо в грунт. Посев производят, когда температура почвы будет составлять +14°C и минует угроза возвратных заморозков, на глубину 2-3 см. Огурцы очень любят тепло, влагу и питательную почву. Если существуют опасения, что низкие температуры могут вернуться, первые недели выращивать огурцы можно под временным укрытием, которое также будет способствовать сохранению высокой влажности.
Первое время грядки регулярно рыхлят, пропалывают и поливают. Почве нельзя давать высыхать. Чтобы не возникало избытка влаги в земле, лучше сделать приподнятые грядки. До цветения огурцы в открытом грунте можно поливать 1 раз в неделю, затем полив производят каждые 3-4 дня, а в жару еще чаще.
Для открытого грунта сегодня выведено много ранних, обильно плодоносящих гибридов, устойчивых к болезням.
Обратите внимание! Так как гибриды F1 не сохраняют свои свойства во втором поколении, собирать их семена не имеет смысла.
Первую подкормку проводят через 3 недели после посадки, в дальнейшем кусты удобряют 1 раз в 2 недели. Лучше всего чередовать минеральные смеси и органические растворы. Огурцы лучше выращивать, подвязав к шпалере. Чтобы не росли сорняки, землю на гряде рекомендуется мульчировать. При оголении корней растения окучивают.
Причины появления пятен на листьях
Не все знают, что делать, если у огурцов белеют листья, на них появляются пятна и точки. По характеру повреждений на листиках можно понять, от чего именно страдают растения. Причиной такого явления могут быть вредители, болезни и неправильный уход. Вот перечень распространенных огуречных болезней:
- Мучнистая роса . Вызывается патогенным грибком. Проявляет себя появлением белых пятен на обратной стороне листьев. На втором этапе заболевание поражает и стебли, которые истончаются. В итоге растение гибнет. Болезнь часто возникает на переросшей рассаде.
- Ложная мучнистая роса . На нижней стороне листьев появляется белый налет, который позже приобретает фиолетовый оттенок. Сверху листовые пластины покрываются светлыми пятнами, расположенными вдоль прожилок. Затем листья покрываются крупными бурыми пятнами. Закручиваются и опадают. Заболевание стремительно развивается при высокой температуре и влажности. Нужно дать почве высохнуть и снизить температуру проветриванием.
- Корневая и прикорневая гниль . Поражает ослабленные неправильным уходом растения на любом этапе роста. Развивается на корнях и проявляет себя появлением бурых штрихов и точек, которые быстро растут и сливаются. Листья покрываются бурыми пятнами и деформируются.
- Мозаика . Вызывается вирусом огуречной мозаики. Проявляет себя появлением мозаичного рисунка на листьях при высокой температуре воздуха. Позже листья начинают морщиниться, стебель трескается.
- Фузариозное увядание . Начинается с увядания макушек стеблей. В периоде образования завязей листья начинают желтеть, плети сохнут, растения прекращают свой рост и гибнут при отсутствии лечения.
- Кладоспориоз . Грибковое заболевание, чаще всего поражающее молодые плоды. Проявляет себя появлением темно-коричневых пятен на плодах, листьях и стеблях. Чаще встречается на тепличных огурцах. В результате происходит отмирание вегетативной массы и порча плодов.
- Аскохитоз . Опасное заболевание, поражающее огурцы на любой стадии развития и приводящее к их гибели. Проявляет себя появлением светло-серых, быстро разрастающихся пятен на листьях. Затем на листве появляются черные точки, содержащие споры гриба. Чаще всего появляется на тепличных огурцах в пору плодоношения.
- Серая гниль . Появляется при повышенной влажности и низкой температуре, поливе холодной водой. На листьях появляются бурые пятна, начинают гнить стебли. Пораженные места покрываются пушистым налетом, в котором находятся грибные споры. При загущенных посадках быстро переходит на соседние растения.
- Белая гниль (склеротиния). Начинается в прикорневой зоне стебля с появления мокнущих пятен. Со временем покрывающихся белым «ватным» налетом с грибницей. Постепенно охватывает верхние части растения, приводит к его увяданию и гибели.
- Антракноз . Возникает от избыточной влажности и недостатка питания. Проявляет себя появлением на листьях светло-коричневых пятен с более темной каймой. Затем болезнь поражает стебли и плоды. На зеленцах образуются язвы, покрытые розовой слизью.
Следствие болезни
В качестве мер профилактики для всех перечисленных заболеваний необходимо проводить предпосевное протравливание семян марганцовкой, «Алирином-Б», «Гамаиром» или «Фитоспорином», обеззараживание почвы, дезинфекцию теплицы препаратом «Фармайод-3» (200 мл на 10 л воды). Если у огурцов сохнут края листьев что делать? Лечение болезней будет более эффективно с применением химических препаратов:
- Что же делать, если на огурцах появились белые пятна мучнистой росы? Для лечения болезни применяют опрыскивание препаратами «Квадрис» , «Топас» , «Джет» всей надземной части растений.
- Ложную мучнистую росу лечат медьсодержащими составами – «Оксихом» , «Ридомил Голд» , бордосская жидкость. Эффективен также биологический препарат «Ризоплан» .
- При появлении корневой гнили места поражений присыпают порошком из древесного угля , мела и золы. Поможет и обработка медным купоросом.
- При мозаике пораженные части растений как можно быстрее обрезают и сжигают . Остальные растения опрыскивают раствором молочной сыворотки.
- Фузариоз неизлечим, поэтому важно уничтожить больные растения при первых признаках болезни, чтобы предотвратить инфицирование здоровых кустов .
- При кладоспориозе проводят обработку бордосской жидкостью или «Оксихомом» . Одновременно следует приостановить поливы и чаще проветривать теплицу.
- Аскохитоз лечат обработками бордосской жидкостью , при поражениях стебля проводят обмазку смесью медного купороса и мела больных участков.
- С растения, пораженного серой гнилью , обрывают все больные листья и загнившие участки стебля. При большом охвате заболеванием куст уничтожают полностью. Можно применить обмазывание гниющих участков кашицей из толченого мела и раствора марганцовки.
- При сильном поражении белой гнилью больные растения лучше уничтожить. Если симптомы только появились, можно применить обработку препаратами «Ровраль СП», «Эупарен мульти СП» (от фирмы «Байер» ).
- Если на растениях проявил себя антракноз, удаляют пораженные участки, а затем проводят опрыскивание кустов растворами «Оксихома» , «Купроксата» , «Акробата МЦ» , хлорокиси меди.
Кусты могут также поражаться вредителями. Чаще всего это тля, паутинный клещ, белокрылка, галловая нематода, трипсы, ростковая муха. В этом случае у огурцов сохнут края листьев. Сначала начинают подсыхать кончики листьев, на них появляются темные точки. Если с вредителями не бороться, листики становятся желтыми, могут засыхать полностью и опадать. Обработать растения при незначительном поражении можно с помощью народных средств, ими же проводят и профилактику. Для этого используют:
- отвар из чистотела (400 г свежей травы на литр воды, кипятить и настаивать сутки);
- чесночный настой (200г измельченного чеснока на 1 л воды, настаивать 4 дня, при использовании 30 г концентрата разводить на 10 л воды);
- зольно-мыльный раствор (200 г золы и 50 г мыла га 10 л воды);
- настой жгучего перца с табаком (30 г измельченного перца и 200 г табачной пыли на 10 л воды).
При сильном заражении используют инсектициды: «Децис», «Инта-вир», «Кинмикс», «Карбофос», «Актара». От клеща эффективны препараты: «Вертимек», «Антиклещ», «Фитоверм», «Фуфанон», «Аполло».
Профилактика болезней
Патогенные микроорганизмы могут попадать на рассаду через зараженные семена, почву и от рядом расположенных больных растений. Способствует развитию болезненного состояния неправильная агротехника.
К развитию заболевания может привести как повышенная сухость, так и избыточная влажность воздуха, низкие температуры, слишком густая посадка, избыток азотных удобрений, недостаточная освещенность, полив холодной водой. Растения могут засохнуть или сгнить еще на стадии появления семядольных листочков.
В качестве профилактики следует обязательно проводить предпосевную обработку семян и грунта. Перед посадкой на рассаду огуречные семена рекомендуется протравить в растворе марганцовки или фитоспорина. Чтобы растения оставались сильными и здоровыми, необходимо в процессе роста давать им все необходимые подкормки, иначе также возможны деформации листьев и изменения их цвета.
